本縫いとは

定義と概要

本縫いは、針に通す上糸とボビンに巻く下糸を、生地のほぼ中央で絡ませる縫い方です。縫い目は表裏ともに比較的整って見え、直線縫いを中心に衣料品、バッグなどの組み立てに用いられます。

縫製工程では、裁断したパーツを縫い代でつなぐ地縫い、押さえステッチ、ポケット付けなどに使われます。縫う順序、縫い代の始末、アイロンによる割りや倒しと組み合わせ、製品の形状と強度をつくります。

製品づくりでの位置づけ

本縫いは、パターン、仕様書に基づいて裁断後の各パーツを組み立てる基本的な工程です。縫い代幅、縫い始めと縫い終わりの返し縫い、ステッチ位置を管理し、後工程のプレス、付属付け、検品へつなげます。

工程設計では、生地の厚み、伸縮性、重なり枚数、曲線の有無を確認します。薄地では縫い縮みやパッカリング、厚地では段差部分の目飛びや糸切れが起こり得るため、試縫いで条件を決めます。

進め方と実務のポイント

発注時には、縫い箇所ごとに本縫いであること、縫い代幅、ステッチの見え方、糸色、返し縫いの要否を仕様書や縫製指示書へ明記します。表に見えるステッチは、位置や端からの距離も指示すると認識違いを抑えられます。

量産前には、実際の表地、副資材、芯地、糸を用いて試縫いします。糸調子、針、押さえ、送り量などを生地に合わせ、縫い目の表裏、縫い縮み、縫い外れ、縫い目の伸びを確認することが重要です。

• 縫い方向と地の目をそろえ、ねじれや波打ちを確認します。
• 厚みが変わる交差部や段差部は、針折れ、目飛び、縫いずれを確認します。
• 伸びる素材では、着用時に縫い目が切れないかを確認します。

品質と発注時の注意点

本縫いは縫い目が安定しやすい一方、糸調子が不適切だと上糸または下糸が表面に引き出され、見た目と強度に影響します。縫い目のつれ、パッカリング、目飛び、糸切れ、縫い外れは、外観検査と必要に応じた強度確認の対象です。

本縫いだけでは裁ち端のほつれを止められないため、縫い代の始末が必要な箇所ではオーバーロックなどを併用します。また、カットソーなど伸縮の大きい生地では、用途に応じて環縫いを選ぶことがあります。

似ている用語との違い

環縫いは、ルーパーを使って糸を連鎖状に絡ませる縫い方です。本縫いより伸縮性を得やすいため、ニットの裾や縫い合わせなどで用いられますが、糸端がほどけると縫い目が連続して解ける場合があります。

オーバーロックは、複数の糸で裁ち端を包みながら縫い合わせたり、ほつれ止めを行ったりする縫い方です。本縫いは主にパーツを接合する役割、オーバーロックは裁ち端の始末または伸縮素材の縫製に適する点が異なります。

よくある質問

本縫いと環縫いはどのように使い分けますか？

一般に、織物の地縫いや形を安定させたい箇所には本縫いが用いられます。伸縮性が必要なニットの縫い合わせや裾始末には環縫いが選ばれることがあります。生地の伸び、縫い目に求める強度、デザインを基に試縫いで判断します。

本縫いでパッカリングを防ぐにはどうしますか？

表地に対して糸が太すぎる、糸調子が強すぎる、送り量が合わない場合などにパッカリングが起こりやすくなります。生地と糸、針の組み合わせを見直し、糸調子と押さえ圧を調整したうえで、量産と同じ条件で試縫いします。

本縫いの縫い代はオーバーロックが必要ですか？

本縫いは裁ち端を包まないため、ほつれやすい織物では多くの場合、別途始末を検討します。オーバーロックのほか、袋縫い、折り伏せ縫いなどの方法があります。生地の性質、肌当たり、厚み、洗濯耐久性に応じて選びます。