まつり縫いとは

定義と概要

まつり縫いは、折り上げた裾の縫い代や見返しを、表地を少量だけすくいながら留める縫製方法です。表側から縫い目が見えにくいため、すっきりとした外観が求められる製品の裾始末に用いられます。

手作業で行う場合と、まつり縫いミシンで行う場合があります。ミシンによるまつり縫いは、布を特殊な状態で送りながら表地を断続的に拾い、表面の針目を目立ちにくくする仕組みです。

製品づくりにおける工程

一般に、表地の裁断、芯貼り、各パーツの縫い合わせを経て、裾を折り上げてアイロンで形を整えた後に行います。裏地付き製品では、表地の裾始末と裏地の処理の順序を、仕様に応じて調整します。

まつり縫いの前には、裾の折り幅、縫い代の始末、折り上げ位置を確認します。縫製後にプレスを行い、裾の波打ち、表面へのアタリ、針目の目立ちを確認して仕上げます。

進め方と実務のポイント

縫う際は、表地を深く拾いすぎないことが重要です。拾い量が大きいと表側の針目が目立ち、浅すぎると保持力が不足することがあります。生地の厚み、織り密度、色、毛羽の有無に応じて、針、糸、縫い条件を調整します。

伸縮性のある生地やバイアス方向の裾では、縫い縮みや引きつれが起こりやすいため注意が必要です。裾を必要以上に引っ張らず、縫製前後のプレス条件も含めて試作で確認します。

• 表地に近い色の糸を選び、表面での針目の見え方を確認します。
• 厚地では表地を拾いすぎず、縫い代側の保持とのバランスを取ります。
• 薄地では針穴、パッカリング、縫い代の透けを確認します。
• 表地に起毛や凹凸がある場合は、表側の針目の見え方を現物で確認します。

発注と品質の注意

縫製工場へ発注する際は、まつり縫いの指定だけでなく、対象部位、裾の折り幅、縫い代の始末、糸色、表側の見え方の許容範囲を仕様書に示します。手まつりかミシンまつりかも、外観と生産条件に関わるため明記します。

品質確認では、表側の針目の目立ち、裾のつれや波打ち、縫い外れ、縫い代のねじれを確認します。洗濯や着用によって裾が垂れたり、まつり糸が切れたりしないかは、素材と用途に応じて事前に評価します。

似ている用語との違い

まつり縫いは、主に裾などを目立たせずに留めるための始末です。本縫いは表裏に連続した縫い目が現れる一般的なミシン縫いであり、まつり縫いとは縫い目の現れ方と用途が異なります。

オーバーロックは生地端のほつれを防ぐためのかがり縫いです。まつり縫いの前に縫い代端をオーバーロックで始末することはありますが、両者は目的が異なります。また、キセは縫い目にゆとりを持たせる仕立て上の処理であり、縫い方そのものを指すまつり縫いとは区別されます。

よくある質問

まつり縫いはどのような製品の裾に使われますか？

表側に縫い目を目立たせたくないパンツ、スカート、ワンピース、ジャケット、コートなどの裾に用いられます。ただし、素材の厚みや伸縮性、カジュアルさを重視するデザインでは、ステッチを見せる始末が選ばれることもあります。

手まつりとミシンまつりの違いは何ですか？

手まつりは縫う位置や針目を細かく調整しやすく、繊細な素材や複雑な部位にも対応しやすい方法です。ミシンまつりは一定の条件で効率よく縫製しやすい一方、生地の厚みや表面感によっては針目の見え方を事前に確認する必要があります。

まつり縫いで表側に針目が出る原因は何ですか？

表地を拾う量が大きいこと、糸色が表地と合っていないこと、生地が薄いことなどが主な要因です。縫い条件だけでなく、針や糸の選定、裾のプレス状態も外観に影響するため、量産前に実際の生地で縫製見本を確認します。